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脚印:走马观花西葡行

来源: 中电新闻网作者: 晏俊 日期:17.08.09 [发表评论]
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晏 俊

  伊比利亚半岛,欧亚大陆向西伸出的拳头,汉尼拔东征罗马的跳板,佐罗与唐吉柯德的故乡,麦哲伦与哥伦布的启航之地,大航海的起点,天主教与伊斯兰教的鏖战之地,热情如火的西班牙女郎与斗牛士的碧血黄沙,令人无限神往……

  7月23日上午十点,从北京踏上旅程,飞往法兰克福转机。因为是转机,不能出机场,于是就近闲逛,发现一种叫“普雷结”的碱水面包还不错,一下吃了三个。这种面包看起来像方向盘,撒了粗盐,据说德国人最爱用它来配啤酒。大概是有面包、有盐、有啤酒,夫复何求。法兰克福时间晚上九点,也就是北京时间半夜三点,终于登上了飞往里斯本的班机,一路昏昏沉沉,时睡时醒,大约三个小时后,飞到里斯本。至此,已经飞了大约二十多个小时,从北京到里斯本,欧亚大陆的东端到最西端。

  里斯本

  里斯本,从大航海时代走出来的城市,我无数次大航海游戏的起点,因此感觉格外亲切。

  我们住在里斯本东南郊区一个叫帕梅拉的小镇,号称四星级酒店,其实更像一个乡村度假村。酒店房间条件一般,阳台外是一座座充满地中海风情的乡村别墅,红色的哥特式尖顶和白色、淡黄色的墙壁,庭院内盛开着红色夹竹桃或火红的玫瑰,忠诚的大狗静静地躺在院门内,一派闲适安逸的景象,令人无限神往。虽然入住里斯本当地酒店已是半夜十二点近一点,但第二天一早还是六点半左右就醒了。在酒店草草吃过自助餐,我们就乘车出发了。 

  贝伦塔、热罗尼莫斯修道院和航海纪念碑位置相距非常近。4月25日铁桥和大耶稣像也是近在咫尺、隔河相望。

  贝伦塔矗立在葡萄牙人的母亲河——特茹河河口,曾是捍卫里斯本的重要军事要塞,也是航海家们扬帆起出航的起点。只是大航海时代已然过去,贝伦塔已失去往日的风光。黑黝黝的炮台还在,但船坚炮利却已成历史。航海纪念碑则是为了纪念终身痴心于航海、却从未下过海的葡国恩里克王子,以及葡萄牙王室曾经支持的大航海家们,如达伽马、麦哲伦、亚美利加等人。航海纪念碑前的广场地上镶嵌了一幅巨大的地图,记载着谁在哪一年替葡萄牙征服了什么地方。极盛时,葡萄牙的殖民地遍布亚非美洲,以教皇子午线与西班牙几乎平分了新大陆。

图为里斯本特茹河口的贝伦塔。

  航海纪念碑和贝伦塔旁有几位街头艺术家,或演奏小提琴,或雕刻硬币,或画油彩画。贝伦塔畔琴声优扬,为美景平添了几分色彩。可惜热罗尼莫斯修道院周一闭馆,只能在门外瞻仰。达伽马的棺木据说就在这个修道院中。

图为热罗尼莫斯修道院门口。

图为热罗尼莫斯修道院门口。

  于是,我们从修道院信步闲游至旁边的老街。这里的建筑依然是十七、十八世纪的风格,以葡式蛋挞著名的贝伦甜品店也在这条街上,很多人在门前排队购买蛋挞等甜品,一快朵颐。我们也购买一盒品尝了一下,酥皮脆香、蛋馅香甜,果然名不虚传。时至正午,越来越热,我们来到街上的一家星巴克,喝点咖啡,悠闲地消耗起具有地中海特色的慢时光。

  中饭后,驱车前往欧亚大陆最西端——罗卡角。罗卡角号称世界三大角之一,其他是南非好望角、阿根廷合恩角,分别为欧亚大陆最西端和非洲大陆、美洲大陆最南端。

图为罗卡角,背后是湛蓝的大西洋

  罗卡角距里斯本市区约四十分钟车程,走过一段盘山公路,便来到了大西洋海岸旁的罗卡角。一座高高的石碑上树立着十字架,下面记载着罗卡角的经纬度,以及“陆止于此、海起于斯”的名言。罗卡角之下就是浩瀚无边的大西洋,湛蓝清澈的海水不停拍打着高耸的海岬和海上小小的礁石。虽是盛夏,海风依然很大,吹得身上冰凉冰凉的。罗卡角右手边的山地上,则是一座红色的灯塔。

  从罗卡角回来,自然就是里斯本市区的购物项目了。导游将我们带到了市区一个类似销品茂的商场,有一个个分散的专卖店,也有很多特色小餐馆。葡萄牙人爱好甜食,面包总爱撒满糖霜或巧克力酱,热量太高了。B1则是一个超市,水果肉食等价格都很便宜,蟠桃、牛油果、橙子味道甜美,十分好吃。

  所谓旅游,无论自然景观还是人文景观,匆匆看过、走过、合影过,但大多只能水过无痕,其中的历史底蕴、文化积淀,以及生活在其间的人们的日常生活与情感百态,或许才是值得细细品味和感受的。如生活在葡萄牙、西班牙的人们也许是以前曾经纵横七海、富甲天下,现在虽然没落,却依然矜持傲气、不急不缓,闲适地享受生活、笑看人生。在这里,一般早上九点人们才上班,中午一点到四点是他们雷打不动的午饭和午休时间,晚上则是八九点吃饭,而他们的夜生活才刚刚开始。这或许就是伊比利亚半岛的慢生活。如我们此次在里斯本旅游的大巴车司机做事就慢条斯理、不急不忙,一般很少在约定时间之前到达。凡事不急,淡定从事,或许是他们的民族风格吧。

  塞维利亚

  早上,我们离开了里斯本,驱车一个多小时,就到达了西葡边境。然后再开车四个多小时,即可到达西班牙第四大城市——塞维利亚。

  在西班牙无敌舰队覆灭、直布罗陀被英国人占领后,塞维利亚就成了西班牙在地中海最重要的内陆港口。走进塞维利亚,第一感觉城市发展落后,市政设施陈旧,街道和建筑很古朴,似乎数百年来没什么变化。

  塞维利亚的历史文化景观基本集中在旧城区。西班牙广场、塞维利亚主教堂、塞维利亚王宫、黄金塔、斗牛场和塞维利亚大学,几乎都在数百米的路程之内。

图为塞维利亚西班牙广场。

  西班牙广场从外观看,还以为是市政厅,走进去才发现豁然开朗、别有洞天。几座具有哥特式风格的尖顶楼将广场三面环抱,广场中五座小桥代表西班牙原来的五个王国,还有58幅镶嵌在地上的图画,代表西班牙原58个行省。广场中心是一个喷泉,炎炎夏日,一阵风吹来,将喷泉形成的水雾吹拂到游客身上,感觉格外清凉。

图为塞维利亚王宫。

图为塞维利亚主教堂前的雕像。

图为瓜达尔基亚尔河口的黄金塔。

  塞维利亚主教堂和塞维利亚王宫相邻,都在瓜达尔基亚尔河边。塞维利亚主教堂原来是伊斯兰礼拜堂,西班牙人战胜摩尔人后,将礼拜堂改成了教堂。而塞维利亚王宫则是原来摩尔人总督府加军事要塞,庭院回廊依然保留浓郁的伊斯兰风格。从王宫出来,向河边走不过两百步,就是河畔的黄金塔了,三层小塔扼守河口,承担着检验货物、收税和防御的功能。在塞维利亚的景点之间,有很多四轮马车可载着游客跑来跑去,类似老北京的黄包车。

  晚上去当地的剧场观看弗拉明戈表演,拍手、跺脚、旋转,加上色彩鲜艳的服装、高亢动人的歌声,构成了浓郁的西班牙风情。伊比利亚半岛的帅哥美女具有鲜明的特色,帅哥一般身高颀长、一头卷发,面部轮廓如雕刻般清晰,高鼻深目、英气十足;而西葡美女一般个子不高,但丰满妖娆、眼波流传,自有一股浪漫热情的韵味。因此,弗拉门戈就成为了当地的文化特色,鲜明展现了西班牙人对生活、对爱情、对自由、对人生的态度,自由自我、敢爱敢恨、干脆利落,绝不拖泥带水。

  从塞维利亚到格拉纳达

  从塞维利亚到格拉纳达的路上,经过了两个各具特色的小镇。一个是距塞维利亚一个半小时车程的龙达,另一个是位于地中海岸边马拉加地区的米哈斯。

  龙达是一个依山而建、颇具古罗马风格的小镇,据说最早是古罗马时代的军营。这里的房子依山势而建、逐级上升,一直修到山顶,而山的另一面则是悬崖峭壁了。所以,斗牛场、古典风格的庭院、街心花园都建在了悬崖边。龙达新城和旧城分别在两个相对的山顶上,一座750英尺高的石桥,将新城旧城连接起来,使龙达小镇有了一种壮丽险峻的美。在龙达小镇闲逛,从这座建于1795年的“新桥”背后绕下去,其实还有两座旧桥,也是连接起这两座山峰。对于吃货而言,龙达的牛尾汤很有名,一份牛尾套餐25欧元,价格不菲,但值得一试。

图为悬崖小镇——龙达。

图为悬崖小镇——龙达。

图为白色小镇,米哈斯街景 。

图为白色小镇,米哈斯街景 。

图为白色小镇,米哈斯街景 。

  位于地中海岸边的米哈斯,则是一个白色梦幻小镇,全是清一色的白墙红瓦小房子,面朝荡漾着金色阳光的地中海,整个镇子依山而建,沿着曲曲折折的山麓蔓延开来,蓝天、白墙、红瓦、碧海,浪漫的气息无处不在…不过这个浪漫小镇的象征物却是一头小毛驴。据说就是《堂吉柯德》一书中侍从桑丘骑的那一头。很多游客骑着小毛驴闲逛米哈斯,偶然看见一个体重200多斤的白胖女人骑在一头小毛驴上兴致勃勃地逛街,心中默默心疼毛驴几分钟,且行且珍惜吧。米哈斯除了出产橄榄油,还出产一种有机珍珠,性价比较高,看上去挺美。

  格拉纳达

  格拉纳达、塞维利亚和科尔多瓦曾是摩尔人在西班牙最重要的三个城市,政治、经济、军事和文化地位位列前三。只是近现代以后,格拉纳达慢慢落后了。

  晚上,我们入住格拉纳达,走在街上行人很少,车也很少,逛商场、户外喝酒聊天的人也不多,城市发展感觉和国内三线城市差不多,街道、房屋都显得颇为老旧。河边的步道上颇多鸟粪,散了一会儿步,然后去酒店附近的超市买东西,西葡这边的水果价格便宜、味道甜美,西红柿、牛油果、哈密瓜,加上黄桃、橙子、葡萄,买了一大购物袋,不过10欧元,足够大快朵颐。

图为格达纳达惊艳的阿兰布达宫。

图为惊艳的阿兰布达宫

  格拉纳达曾是摩尔人的军事重镇,自然具有明显浓郁的伊斯兰风格,阿兰布拉宫就曾是来自北非大漠的摩尔人的王宫,浓浓的异域风情使得这一宫殿群格外迷人。阿兰布拉宫在格拉纳达城外的山岗上,炎炎夏日之际就显得格外凉爽了。走进阿兰布拉宫,绿绿的柏树修剪成墙,红花紫萝点缀期间,宫院四周种有红色、紫色和白色的夹竹桃花,宫院正中间则是大理石砌成的水池和沟渠,两两相对的喷泉形成一道道拱桥般的水流,为宫院平添了几分灵动与生机。据说,阿兰布拉宫的水源来自附近内华达山脉高处融化的雪水,经秘密引水渠引至宫院的地下。因此,阿兰布拉宫所有蓄水池、沟渠、喷泉的水流均是自然压力形成,水质清澈凉爽、源源不绝。

  盛夏之时,摩尔人的苏丹坐在宫院的高处,用珠帘遮蔽地中海热情的日光,却依然能欣赏窗外的美景,还能阻隔外界的杂音,也算入乡随俗,学会了享受生活。

  其实阿兰布拉宫不仅是摩尔人苏丹的夏宫,更是极为重要的军事要塞,最多时里面居住了摩尔人苏丹、随从和战士3000多人。它不光有宫院的柔美,更具城堡的刚猛。只是我们在匆匆穿过水渠庭园、狮子庭院,绕过大理石柱廊、城墙壁堡时,无数金戈铁马、王侯将相都已成为历史的尘埃随风飘散,而我们也不过是这些陈砖故瓦的过客——

  托莱多古城

  从格拉纳达往北开车四个小时左右,就到了托莱多古城。托莱多古城在马德里南郊,是建立在山丘上的防御型城市,三面环水、一面靠山,地势险要、易守难攻。西班牙和葡萄牙的母亲河——塔霍河与特茹河(其实是一条河,两国人不同叫法而已)的源头就起于此。

图为远看托莱多古城 。

  两千多年前,古罗马人征服西班牙,首先在此建立堡垒,其后很多犹太人聚居于此建设乐土,后来这里又成为古西班牙王国都首都,一直到近代西班牙内战时期,这里都是位于西班牙中心的重镇,历史文化底蕴丰厚,被称为西班牙“历史文化之都”。

  我们到达托莱多古城时,正是阳光热辣之时,先在托莱多古城对面的山坡,照古城全景时,就感觉热浪逼人,在阳光呆几分钟已是满身大汗。幸好伊比利亚半岛的夏季雨水很少、气候干燥,背阴之处倒也还较为凉爽。

  我们从太阳门走进古城,耀眼的阳光照在淡黄色调的城门和石桥之上,看起来金黄一片。因为此门朝东,总是面向太阳、阳光明媚,所以得名太阳门。

图为太阳门背后的石桥 。

  托莱多古城最重要的建筑,就是托莱多王宫和大教堂。托莱多大教堂是在清真寺基础上改建而成,不用说这自然是西班牙人赶走摩尔人之后的杰作,所以教堂里收藏了很多描写西班牙人与摩尔人战斗的绘画。同时,这也是西班牙最重要的大教堂之一,教堂内摆放的圣体柜据说装满了奇珍异宝。托莱多王宫在西班牙内战时期曾是指挥中心,后来又改成陆军学院,现在则完全成了旅游景点。走过托莱多王宫时,里面正在举办一个关于日本武士文化的展览,依然不失尚武之气。其实,托莱多古城还有很多著名的历史文化建筑,很多看起来不起眼的房子,可能背后就有一个动人的故事。

图为托莱多主教堂。

  走过托莱多大教堂时,看到一位西班牙大叔在门前拉大提琴,琴声悠扬婉转、如泣如诉,融入了托莱多古城悠远的文化氛围中,让人不禁驻足倾听良久。

  塞戈维亚

  马德里往北开车不到一个小时,就是塞戈维亚旧城。这里保留着全世界历史最久远、最完整和最长的引水渠。这座高达数十米、长达700多米的引水渠,将远处高山的泉水引到城中蓄水池,解决了全城人的饮水问题。塞戈维亚的标志性的建筑,也是这座横跨小城的古罗马引水渠。因此,只要以引水渠为中心,在塞戈维亚怎么样都不会迷路了。

图为塞戈维亚,高大的古罗马引水渠。

  顺着山坡往上走,我们相继经过了圣安东尼修道院、圣马丁广场、塞戈维亚主教堂,西班牙是笃信天主教的国家,所以宗教建筑格外多。塞戈维亚主教堂就在小城的最高处,高高的哥特式尖顶,格外醒目。教堂外阳光耀眼,走进庄严肃穆的教堂光线一下暗了下来。教堂里高高的花窗涂绘着鲜艳的宗教图画,五颜六色、十分漂亮。教堂的祭台和礼拜室,有的悬挂着西班牙人与摩尔人战斗的油画,有的则是宗教人物的雕像。

图为塞戈维亚主教堂。

图为阿尔卡萨尔城堡。

  小城的边缘就是阿尔卡萨尔城堡了,高高的明黄色方形城堡加上四周尖顶卫楼拱卫,在阳光的照耀下,色彩鲜亮、赏心悦目。据说,赶走摩尔人、收复西班牙的著名双王伊莎贝拉女王和斐迪南国王就是在这里结婚,然后卡斯蒂利亚王国与阿拉贡王国合并,夫妻携手与摩尔人战斗,一起开创西班牙王朝的基业。难怪迪斯尼的《白雪公主》等动画都以这个城堡为蓝图,并将其作为城堡的标志。

图为可怜的烤乳猪

  烤乳猪是塞戈维亚最著名的美食,据说只用七个月大、吃母乳的小猪烤制而成,好残忍,不过确实好美味。厨师会现场将烤乳猪分成十来份,分完后,厨师会现场将盘子摔碎,以示祝贺。可以向厨师现场比划,想要乳猪的哪一部分(指着乳猪比划即可,不用在自己身上比划)。如无特殊要求,猪头就被餐厅收回了,西班牙厨师显然不知道猪头肉也是我大吃货帝国的最爱。在阳光明媚的塞戈维亚山坡上,吹着凉风,看着远处教堂、城堡,喝着啤酒,吃着烤乳猪,真是人生一大乐事。

  马德里

  西班牙首都马德里,文化艺术之都,或许是夜生活太丰富了,早上九点,街上行人寥寥,商铺也基本没开门,偶尔看到一两个晨跑的人。马德里的西班牙广场很小,可能还没有国内的街心花园大。但广场中心有唐吉柯德和桑丘的铜像,是孩子的最爱,拍照合影不亦乐乎。

图为马德里皇宫外景。

  马德里皇宫规模不大,是一座浅白色的回字形建筑群,号称欧洲第三大王宫,可见欧洲王室的宫殿规模都一般。西班牙王室并不住在这里,国王偶尔会自己开车过来“上班”,比如会见外国元首、接见使节、举办国宴、签署重要协议等。我们依次走过帝王厅、使节厅、宴会厅、绘画长廊和皇家礼拜堂,感觉在现代社会当一个国王,既没有权力,还那么多繁文缛节,还真是不容易。皇宫有很多阿拉伯挂毯、天鹅绒刺绣、油画,除了反映西班牙国王的功绩,再就是与摩尔人的战争和宗教故事了。马德里皇宫的瓷器厅还在墙上雕刻几个既像明朝服饰,又留着长辫子的中国人形象,代表了当时西班牙人对中国人的印象和认识,猎奇意味十足。如果对历史感兴趣,这里确实值得细细品味。

  马约尔广场和太阳门广场咫尺之遥,离皇宫也很近,是马德里重要的商业区,人来人往、非常热闹。马约尔广场是一个长方形的广场,听说在中世纪西班牙王国时期是处决犯人,特别是异教徒的地方,广场四周是方盒子一样的三层楼房,大约有270多个房间,每个房间窗户都对着广场,可以看到行刑场面,可能是为了杀鸡儆猴。现在马约尔广场早已不再是“菜市口”,四周全是咖啡馆和商铺,还有很多街头艺术家,或拉手风琴,或表演行为艺术、或为游客素描写真。太阳门广场也是商店、餐馆众多,不过这个广场最有名是“熊和树莓”和零公里标志牌,西班牙所有的公路都以这里作为起点。

图为太阳门广场熊吃树莓。

  伯纳乌球场是皇家马德里队的主场,C罗是皇马的队长,不过我们也只是在球场外瞻仰一下,遥想激烈的赛事和C罗的风采了。在马德里自然也少不了去欧特莱斯和大英百货的自由购物时间,我们在马德里市区中心商业区闲逛时,不经意找到了一个类似美食广场的地方,有各种各样的小吃,三明治、热狗、披萨饺、意大利面、TAPAS,以及很多叫不上名的小点心,中间有个大的酒吧台,可调制鸡尾酒,还有葡萄酒、啤酒和各类饮料。很多当地人在这里喝酒聊天,气氛热烈、欢声笑语,我们侧身期间,虽然语言不通,但依然能感受到这种浓浓的市井之乐。

  巴伦西亚

  马德里东南方向350公里左右,就是西班牙第三大城市——巴伦西亚。巴伦西亚是地中海沿岸的港口城市和工业中心。在这里,满眼是空旷的蓝天白云和高高的棕榈树,在热辣的阳光下,感觉有些潮湿闷热。我们来到巴伦西亚科学艺术城,这是一个建立在干涸河床之上的现代风格建筑群。其中,像鲸鱼骨架的建筑是科学艺术馆,像眼珠的是天文馆,像外星飞船的是王后歌剧院。这里是摄影师们喜欢的地方,不论白天黑夜,怎么拍都好看。

图为巴伦西亚科学艺术城。

图为巴伦西亚科学艺术城。

图为 塞罗那旧港区一座无名建筑,楼上飘扬着西班牙国旗和加泰罗尼亚自治区红黄条纹旗

  科学艺术城前新修了椭圆形的水池,有人划船,也有人骑水上自行车。蓝天白云的映衬下,一池碧水上划船、嬉戏也显得很好玩了。

  经过巴伦西亚市区时,我看到了塞拉诺塔,它曾是巴伦西亚古城墙的一部分,也是一个军事堡垒,但现在只剩下了一段短短的城楼。塔上飘扬着红黄条纹相间的古加泰罗尼亚王国国旗,俗称“西红柿炒鸡蛋”。 巴伦西亚的旅游景点并不多,但却是海鲜饭的发源地,对于吃货而言,去维拉大街或是海边寻一家馆子、吃顿海鲜饭或许更重要。 

  巴塞罗那

  伊比利亚半岛之旅的最后一站是巴塞罗那,是西班牙的第二大城市,也是地中海重要的港口。在这里第一次了解到一个西班牙建筑设计牛人——安东尼·高迪,参观了由他主要设计的两个世界文化遗产,一个是建了一百多年还未完工的圣家族大教堂,另一个是传说中的“烂尾楼”奎尔公园。

图为巴塞罗那,拖拖拉拉修了一百多年的圣家族教堂。

  圣家族教堂是巴塞罗那的标志性建筑,远远就能看到高高的尖顶,教堂外有三个立面,分别是“诞生”、“受难”和“复活”,“诞生”和“受难”立面已完工,“复活”立面听说目前中国施工队接手后,速度快了很多。三个立面间耸立十二个尖塔,代表耶稣的十二门徒。圣家族教堂外观主要看石像雕饰,诞生和受难立面分别讲述耶稣出生和受难升天的故事。教堂内部则高大空旷,让人肃然起敬,石柱上镶嵌着十二星座等图案,高处则是彩绘的玻璃窗。高迪的遗体就埋在圣家族教堂之下,旁边则是高迪展厅,讲述圣家族教堂建设史和高迪的设计图之类。据说圣家庭教堂有望在2026年,即设计师高迪逝世一百周年时完工。

  奎尔公园在巴塞罗那的半山腰上,面朝地中海,就这么一个“面朝大海、春暖花开”的地方,房子居然一套都没卖出去,还是高迪自己买了一套,最后开发商奎尔先生只得将这块地卖给了巴塞罗那政府,改成了公园,于是人类又多了一个世界文化遗产。

  在巴塞罗那诺坎普球场则感受到了纯正的西班牙足球文化。首先是俱乐部历史和荣誉展厅,让我们感受这个百年俱乐部的深厚底蕴,一座座奖杯、一幅幅球员照片,都记载着那些激动人心的瞬间,不过我只认出了长兔牙的迪尼奥·罗纳尔多、内马尔和梅西。

图为诺坎普球场

图为教堂内彩绘玻璃是特色。

  走进球场看台,草皮正在修整,无数精彩比赛只能靠自己想象了。顺着诺坎普球场旅游线路下来,我们经过新闻发布厅、球员礼拜室、更衣室、球员进场通道、解说员室等,当然也少不了周边产品专卖店了,球衣、足球都是人们采买的热点商品。

  哥伦布广场位于巴塞罗那的旧港区,地中海海边,广场中心是哥伦布的雕像,在缠绕着海草、船锚和铁链的高大石柱之上,哥伦布目光坚毅,右手指向新大陆的方向,让我想起崔健歌曲《花房姑娘》的一句歌词“你问我要去向何方?我指着大海的方向”,或许这份执着和坚定,才是哥伦布发现新大陆的根源。哥伦布广场旁的码头可乘船近海游,感受地中海风情,但需等待凑人数,可以一坐。

图为哥伦布手指着大海的方向。

  哥伦布广场往北,就是兰布拉大街,巴塞罗那最古老的大街,特别多的行人,特别多的小商贩,特别多的街头艺术家。而加泰罗尼亚旧王宫和教堂蜗居在兰布拉大街的一条小巷里,这里游人倒是不多,三三两两,或观赏古加泰罗尼亚建筑,或了解巴塞罗那的历史。穿过兰布拉大街,就是加泰罗尼亚广场,也是喂鸽子的圣地。鸽子特别多,而且不怕人,甚至大胆跳到游人手上吃鸽食。沐浴在地中海灿烂的阳光下喂鸽子,多么小资的感觉,梁朝伟应该打飞的来这里喂鸽子。

  加泰罗尼亚广场再往北,就是感恩大道了,各类名牌专卖店所在,国人血拼之地。不过高迪的另两个重要建筑米拉之家和巴特罗公寓也在这条大街上,这两个建筑都是波浪形的,充分体现设计师建筑思想之“浪”,米拉之家的阳台是海藻形的,巴特罗公寓的阳台像骷髅头,米拉之家楼下的专卖店东西非常文艺。总而言之,巴塞罗那是一个充满文化气息的城市,值得住下来慢慢闲逛几天。

  (本文照片由作者提供)

  (作者单位:国家电网公司)

责任编辑:于艺晨 投稿邮箱:网上投稿

 

 

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